Перекрытия по деревянным балкам

В жилой части дома мы решили устроить прекрытия по деревянным балкам. Балки из дерева сосны сечением 150 х 100 укладывались на элементы ростверка фундамента, которые были предварительно покрыты наплавляемой гидроизоляцией с шагом 60 см между краями бруса. Свободные пролеты балок составили от 2 до 3 м, что теоретически позволяет нести распределенную по площади нагрузку с двукратным запасом по прочности от 540 кг / м² до 150 кг/ м² (как расчитать нагрузку). Сами балки были обработаны антисептиком ХМ-11, выровнены в горизонтальной плоскости и закреплены на стальные уголки. Концы балок, уходящие в газобетонную кладку были дополнительно обработынв наплавляемой гидроизоляцией. Торцы балок оставлены свободными, чтобы остаточная влага имела возможность испаряться из дерева.

Внимание! Приведенная ниже конструкция утепления перекрытий не совсем правильная: перекрытия должны конструироваться также как и каркасные стены, где наружные слои должны быть более паропроницаемыми, чем внутренние (чтобы обеспечивать удаление влаги из утеплителя и строительных конструкций)! Читайте новую статью о правильной системе утепления перекрытий по деревянным балкам.

Чтобы увеличить толщину утеплителя до 150 мм (лучше вообще использовать балки высотой 200 мм - утеплителя поместится больше), мы отказались от традиционных трудоемких процессов подшивки черепных брусков, настила сплошного черного пола, а использовали обрешетку из дюймовки. Доски были заранее уложены обработаны антисептиком, уложены в фундамент до установки балок перекрытий.		После установки балок, осталось поднять доски обрешетки и закрепить их на саморезы с обратной стороны бруса. После поверх обрешетки была застелена гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. (А правльным решением было бы положить здесь вместо пленки ветрозащитную мембрану). В боковинах ростверка по всему периметру и во внутренних перемычках были сделаны вентиляционные продухи диаметром 110 мм (стандартная фановая или вентиляционная труба). Чего, как позднее оказалось, недостатчно. Прочтите о требуемых размерах продухов. Нас спасает только зазор под ростверком.
Мы используем два вида утеплителя. Нижний слой - для исключения провисания утеплителя со временем между щелями в обрешетке и для дополнительной влагоизоляции - мы укладываем плотный пенопласт 50 мм толщиной. Однако с точки зрения строительной теории это не правильно: конструкция каркасного пола должна быть точно такой же как и у каркасных стен: обеспечивающая выход пара изнутри кнаружи.		Поверх него настилаются базальтовые маты Рокувул толщиной 100 мм. Стекловату (Урса, Изовер) использовать нежедательно - материал гигроскопичен и слеживается со временем. Пенопласт укладывается плотно - в распор. Правильнее было бы уложить Рокувул кнаружи, а пенопласт - изнутри.
Швы проходятся монтажной пеной.		Поверх укладываются маты Рокувулл 100 мм.
В качестве слоя пароизоляции используется плотная фольгированная крафт бумага. Швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Такая бумага поможет отразить инфракрасное тепловое излучение от источников тепла обратно вовнутрь помещения.		Далее поверх фольгированной бумаги настилается черный пол из дюймовой доски, поверх будет уложено ОСБ для выравнивания поверхности и настелен ламинат.
Доски пола толщиной 25 мм настелены. Между досками оставлены зазоры. Зазоры близ стены и щель между стеной и досками тщательно запенены. Доски пола закреплены на саморезы.		Проверяем горизонталь и уровень настила досок пола. С помощью подкладок из пробки корректируем уклоны и западающие от уровня горизонта доски. Дополнительная прокладка из пробки будет гасить шумы и создаст дополнительный слой утепления пола. Использовать синтетическую подкладку из пенополиэтилена не рекомендуется - со временем она проседает и сминается.
Листы ОСБ толщиной 9 мм закрепляем на саморезы. Саморезы шьются по всей площади листа, как будто вы стегаете матрас. Между листами и стенами оставляете зазоры 5-8 мм. Зазоры можно проложить полосками из пробки.		На каждом этапе тщательно пылесосим поверхности, чтобы убрать пыль, грязь и кусочки материалов - чтобы добиться ровной поверхности.
Поверх листов ОСБ настилается слой подкладки из пробки. Листы пробки скрепляются скотчем. Начинаем укладку ламината по инструкции производителя. укладка начинается от наиболее сложной стены. Напрваление укладки - по ходу от входной двери и по направлению света из окон. От стен и любых препятствий отступаем на 1 см - вставляем деревянные клинышки.		Для подгонки последнего элемента в каждом ряду используем скобу, которую можно сделать из подручного материала. В магазине она стоит около 400 руб. Под скобу скотчем подклеиваем несколько слоев пробки, чтобы не испортить ламинат. Ламинат укладывается без клея - на замковых соединениях. Однако, если вы хотите более надежного и водостойкого воединения - можно дополнительно проклеить замки ламината.
Есть еще один вид подложки - экструдированный пенополистирол. Выпускается складными матами по 5 метров.		Это хороший и очень теплый вариант подложки под ламинат.
Многие "спецы" в своих статьях пишут о том, что ламинат на даче класть нельзя - его де "вспучит", швы разойдуться, он покоробиться и т.п. Я использую ламинатные полы с 2005 года во времянке (на фото), где на пол постоянно льется вода, где пол промерзает каждую зиму, где на пол попадает много песка. И... пол живет как ни в чем не бывало. Устойчивость ламината к истиранию выше, чем например у сосновой шпунтованой доски, которая проминается каблуками, мелкими камешками и товарный вид пола быстро ухудшается.		Наш британский кот руководит инспекцией ламината, уложенного в гостиной.
Теперь прочитайте об устройстве более рациональных полов по грунту.		Как правильно засыпать фундамент грунтом